Осенняя Масленица для автомобиля

Основные правила по замене масла в двигателе, чтобы зимой он не "надорвался" после ночной стоянки

Периодически у двигателя вашего железного друга бывает свой праздник обновления, который можно условно назвать Масленицей. Это замена масла. В среднем два раза в год автовладелец доставляет своему автомобилю удовольствие от заливки нового масла, призванного оберегать внутренние органы мотора. Как правило, осенью этим занимаются все сознательные владельцы автомобилей. Чем побаловать своего железного коня, какое масло залить, автолюбители решают в силу своих пристрастий. Кто-то следует рекламным призывам, кто-то ищет соответствие цена — качество, кто-то просто выбирает то, что подешевле. Каждый по-своему прав, но есть основные правила, которые неплохо иметь в виду при принятии решения по замене масла в двигателе, чтобы зимой он не "надорвался" после ночной стоянки.

Что нужно учесть
Полки автомагазинов ломятся от продукции разных производителей, и хорошо, если автомобиль новый. Тогда у вас наверняка в инструкции по эксплуатации есть рекомендации от производителя об оптимальном масле для мотора. Тем же, у кого этого нет, придется решать эту задачу самим.
Какие основные критерии надо учитывать:
1. Желательно выбрать продукцию хорошо зарекомендовавшей себя торговой марки.
2. Решить, какое масло вам нужно: минеральное или синтетическое.
3. Определиться с классом вязкости по SAE.
4. Определиться с классом качества по ASEA и API.
Синтетика или минералка
Масла известных мировых производителей хороши каждое по-своему, поэтому выбор здесь — дело вкуса. Причем не всегда высокая цена есть гарантия суперкачества — часть денег вы платите просто за раскрученную марку фирмы, оплачивая тем самым расходы на завлекательную рекламу. В большинстве случаев отличия в маслах имеются лишь в сочетании присадок, улучшающих его рабочие параметры.
При подготовке автомобиля к зиме, конечно, предпочтительнее использовать синтетическое или полусинтетическое масло. Оно, в отличие от минерального, имеет большую химическую и термическую стабильность. Это означает, что в процессе работы оно более стойко к химическим превращениям (окислению, загустению) и сохраняет оптимальное значение вязкости масла при широком диапазоне температур и нагрузок.
Полусинтетика хороша для автомобилей с подношенной поршневой, так как синтетика в силу своей высокой текучести и проникающей способности просачивается через поршневые кольца и сгорает. Что, в свою очередь, ведет к ее перерасходу и дополнительным тратам на доливку.
Если вы решили заменить минералку синтетикой, надо учесть, что этот переход может закончиться печально: двигатель начнет дымить, из открывшихся откуда ни возьмись щелей появятся потеки масла. Потому вначале оцените состояние двигателя: если уже есть подтекания масла, то переход на синтетику возможен только после их ликвидации.
Неприятные последствия ожидают, и если в движке имеются значительные отложения, синтетика отмоет значительную часть и перемешается с грязью. В отличие от минеральных масел, которые "моют" отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. В данном случае стоит сперва провести промывку двигателя.
Вязкость и текучесть
На каждой канистре имеется обязательный набор букв и цифр, характеризующих содержимое.
Такие, как SAE, — международный стандарт, регламентирующий вязкость масел. При этом об их качестве или применении для определенных марок автомобилей эта характеристика не говорит. Например, 5w40: обозначение класса вязкости 5w говорит о зимнем применении (winter — зима), а 40 является летним параметром (способность работать при наружной температуре 40 градусов).
Примерная таблица сохранения свойств масел по вязкости SAE:
0w — свыше -30 градусов;
5w — до -30 градусов;
10w — до -25 градусов;
15w — до -20 градусов;
20w — до -10 градусов;
25w — до -5 градусов.
Эта таблица условна, так как производители иногда при одинаковых показателях проставляют большую температуру сохранения рабочих качеств. Надо помнить, что при запуске двигателя (даже при плюсовой температуре) требуется некоторое время для того, чтобы масло прокачалось по системе и поступило к трущимся частям. В этот период так называемого "масляного голодания" резко возрастают трение и износ, поэтому, чем более текучее масло, тем быстрее оно прокачается. Отсюда вывод, что наилучшими показателями обладают масла класса 0w.
В некоторых рекламных материалах приводится технический параметр масла, так называемая температура застывания, при которой оно почти полностью теряет текучесть. На самом же деле работоспособность моторного масла теряется намного раньше, при значительно менее низких температурах, когда оно уже потеряло способность быть прокачанным штатной системой смазки двигателя. Поэтому стоит руководствоваться в первую очередь цифрами по SAE.
Стандарты качества
Также на упаковке масла можно увидеть индексы ACEA и API, являющиеся характеристикой качества.
API — это спецификация по американской версии. Для бензиновых двигателей существуют следующие классы: SA, SB, SC, SD, SF в основном для авто до 1989 года выпуска, поэтому в данное время уже редко встречающиеся. Что, впрочем, не создает проблем для владельцев пожилых машин, так как обычно автопроизводители указывают: "Рекомендуется моторное масло не ниже SF по API". Можно и выше, и лучше полусинтетика. SG, SH, SJ — современные классы для авто моложе 90-го года.
ACEA спецификация принята ассоциацией европейских производителей, ее требования зачастую выше API, поэтому предпочтительнее масла, прошедшие испытания по ACEA. Здесь тоже есть свои классы: A1, A2, A3 (чем выше, тем лучше) для бензиновых моторов и В1, В2, В3 для дизелей.
Специализированные магазины Иркутска предлагают масла на любой вкус и, главное, на любой кошелек. Лидерами, как по известности и раскрученности, так и, соответственно, по цене, являются без сомнения Castrol и Mobil. Синтетика производства этих фирм стоит в пределах 1500 рублей (4 литра), полусинтетика облегчит карман на 1000—1300 рублей.
Следом расположились не менее известные марки ELF и Shell на 200—300 рублей дешевле, масла которых не хуже, но в силу слабой рекламной поддержки менее раскрученные. Кстати, эта разница в цене и есть плата за торговую марку.
Для тех, кто не может себе позволить хотя бы два раза в год использовать масла вышеуказанных производителей, открыты двери и менее раскрученных, но уже неплохо зарекомендовавших себя фирм, например Mannol или ZIC. Синтетика стоит 700—800 рублей (4 литра), а полусинтетика — 350—500 рублей.
Широко представлены на иркутском рынке и отечественные масла.
Мыть или не мыть
Автомагазины предлагают массу препаратов для промывки двигателя, импортные "пятиминутки", российские промывочные масла. Но стоит призадуматься: а надо ли промывать его, а если надо, то когда?
Известно, что со временем в масляной системе двигателя образуются твердые и желеобразные отложения, которые пользу для работы двигателя вряд ли принесут, а вот вреда ждать от них приходится. Эта устойчивая страшилка однозначно заставляет потратиться на промывку. Однако припомните, много ли вы видели промывочных масел, выпущенных крупными зарубежными производителями? Не видели, и правильно. Современное качественное синтетическое масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные — моющие, которые полностью справляются с возложенными на них обязанностями. Поэтому использование качественного масла и своевременная его замена проблему промывки решают полностью.
Никакая даже самая агрессивная промывочная жидкость не сможет удалить застарелые отложения, для этого понадобится разборка двигателя.
Далее надо иметь в виду, что промывка — процесс длительный. Невозможно за 5—10 минут снять отложения с клапанной крышки или головки блока. Практика показывает: промывка может быть полезна в том случае, если вы заливаете минеральное масло. Автомобили с регулярно заменяемым синтетическим маслом в дополнительной промывке не нуждается.
Что я, не мужик?
Поменять масло самому или заехать в автосервис — еще недавно на этот вопрос многие автовладельцы реагировали однозначно: "Что я, не мужик?" И вправду, процедура нехитрая, но есть одна проблема. Для замены нужна яма или эстакада, которые есть не у всех.
А самое главное — на специализированных станциях по замене масла его стоимость такая же, как в магазине, а то и ниже. К тому же, приобретая его там, вы можете получить бесплатное обслуживание по замене. С появлением большего количества новых СТО растет конкуренция, а это на руку нам, автовладельцам. В борьбе за нас им приходится искать новые пути привлечения клиентов и снижать цены.
К тому же здесь можно приобрести и масляный фильтр, необходимый при замене масла, снятие и установка которого может оказаться более хлопотной процедурой, чем сама замена масла, особенно у "Субару" и "Хонд".
Стоимость работы по замене примерно одинакова во многих СТО — 100—150 рублей; в других применяется корпоративная практика: первая замена за плату, последующие бесплатно. Есть СТО, где при покупке масла, например, "Мобил-1" работа бесплатная (СТО на углу С.Перовской и Байкальской).
Простой подсчет показывает, что вряд ли стоит тратить время на поиски масла, фильтра и последующую самостоятельную замену. Например, в СТО "Горбатый" за замену масла (ZIC 10w40), включая фильтр и промывку, для "Субару-Легаси" попросили 710 рублей. В "Автограде" 4 литра ZIC 10w40 стоит 350 рублей плюс 250 рублей масляный фильтр и промывка. Итого: 600 рублей. Прибавим сюда время и расходы на бензин, и разница получается несущественной.

Метки:
baikalpress_id:  1 834
Загрузка...