Подвязали, укрепили, подрезали

Формирование растений: что нужно знать огороднику?

Каждая культура требует к себе особого внимания. За ней нужен специальный уход: полив, обработка, защита от сорняков и вредителей, создание условий с правильным температурным режимом и нужной влажностью воздуха. Также требуются правильные свет и грунт, удобрения, подкормки и соблюдение сроков посадки, высадки рассады и сбора урожая. Один из важных этапов ухода за культурой — это ее формирование. Этот этап подразумевает правильное направление роста растения, подвязку, обрезку. Нужно знать, где и как отщипнуть куст, чтобы он пустил новые побеги и завязи.

Как формировать огурцы?

Чтобы получить хороший урожай с огуречного куста, надо вовремя убрать с него все лишнее, причем для разных сортов и гибридов применяют разные способы формирования.

До сих пор многие огородники остаются поклонниками старых русских сортов для открытого грунта (например, Нежинский, Вязниковский, Неросимый), хотя сейчас их не часто встретишь в продаже.

Эти сорта не считаются ранними. На главном стебле у них образуются одни пустоцветы, а женские цветки — на боковых ветвях. Поэтому для скорейшего ветвления эти сорта необходимо прищипнуть после 5—7-го листа, тогда боковые плодоносящие побеги появятся раньше.

Понятно, что для опыления потребуются и мужские цветки. И если прищипнуть все растения и оставить только женские цветки, то урожая можно и не дождаться. Поэтому несколько мужских побегов надо оставить для опыления. Сорта-опылители пригодятся и в парнике, где растут огурцы с преимущественно женским типом цветения.

Более современные, хотя и не новые, сорта — Конкурент, Фермер, Электрон, Лорд, Мария F1, Подмосковные вечера — могут дать урожай и без прищипки. Они рано начинают ветвление, образуя женские цветки. За ними достаточно понаблюдать. И если боковые плети пошли, то больше ничего делать не надо. А если их долго нет (так бывает при пересортице), то нужно прищипнуть. Эти сорта и гибриды довольно мощные, занимают достаточно много места, и высаживать их надо на определенном расстоянии друг от друга.

Что касается высокорослых тепличных гибридов, то при их формировании надо помнить только одно: основная часть урожая нарастает в верхнем ярусе растения. Если не удалять нижние плети, то они задержат плодоношение, к тому же будут затенять друг друга, а это тоже приведет к потере урожая.

Самое главное в формировании высокорослых огурцов — до высоты 40 см от земли не должно быть ни одного побега и ни одного огурчика. На следующих 40—50 см оставляют по одному огурцу и одному листу; дальше, до верха шпалеры, — по паре огурчиков и по два листа.

Главная плеть продолжит расти. Но у большинства современных гибридов есть хорошее свойство: количество боковых побегов в верхней части со временем уменьшается или они совсем прекращают расти. Для получения максимального урожая принято оставлять вверху две плети. Чтобы они не затеняли друг друга, их перекидывают через шпалеру — тогда они будут расти вниз. Можно подвязать плети горизонтально на шпалерной проволоке.

Еще один неплохой способ — отвязать главный стебель от шпалеры, приспустить главный стебель вниз, свернуть кольцом и присыпать его почвой. За счет образования дополнительных корней растение становится более сильным. Чтобы не повредить огурец при этой процедуре, шпагат для подвязки заранее берут более длинный. В этом случае растение формируют в один стебель.

Подвязку огурцов делают толстым шпагатом, толщиной не менее 3—4 мм, причем делают это как можно раньше. Время от времени стебель аккуратно обвивают вокруг шпагата по часовой стрелке. Кстати, все вьющиеся растения, как правило, цепляются за шпагат по часовой стрелке. По поводу удаления усов у практиков существуют разные мнения. Некоторые считают, что наличие усов уменьшает урожайность, к тому же они цепляются за любую опору и нарушают порядок в подвязке плетей, поэтому лучше от них избавиться.

Укорачивать пасынки у огурцов надо, как только можно будет отрезать или отщипнуть росток, т. е. когда они еще маленькие, несколько сантиметров. Плети длиной 20—30 см полностью удалять уже нельзя, а можно только укоротить, чтобы не нанести растению травму. Лучше делать обрезку в утренние часы, чтобы к вечеру ранка засохла.

Со временем при любом уходе начинают желтеть и портиться нижние листья. Скорее всего, это происходит из-за плохого освещения. Их срезают, не оставляя «пенька». После этого улучшается проветривание, огурцы будут меньше болеть.

Как сформировать арбуз?

В условиях Сибири арбуз лучше вести в одну плеть, потому что плоды образуются только на главном стебле. Можно вести его в расстил или подвязать на шпалеру. Арбузы начинают интенсивно расти примерно через неделю после высадки рассады, и в это время появляются боковые побеги. В жаркую погоду рассаду поливают каждый день или через день.

В южных регионах России оставляют несколько побегов, но в наших условиях можно рассчитывать получить спелыми не больше двух-трех плодов на главном стебле, а все боковые приросты придется убрать.

Сначала на главном стебле появляются мужские цветки, чаще всего на 60—70-й день, в зависимости от сорта. Женские цветки образуются ближе к концу стебля, дней через 10 после мужских. Их легко отличить. К этому времени плеть достигает длины 1,3—1,5 м, в зависимости от сорта. В теплице насекомых обычно летает мало, поэтому лучше подстраховаться и помочь опылению вручную.

Опыленная завязь начинает расти. Но бывают случаи, особенно в пасмурную или холодную погоду, что она желтеет. Поэтому на всякий случай сначала оставляют 3—4 завязи, а когда они достигнут размера грецкого ореха, но все еще будут зелеными, лишние убирают.

Если арбуз вы ведете по земле, в расстил, то под плоды надо подложить дощечку, иначе молодая завязь может загнить. Если арбузы растут на шпалере вертикально, плоды подвешивают в сеточки, привязывая их к шпалере, не на стебель, когда они достигнут диаметра 7—10 см.

Чтобы арбуз созрел равномерно, его желательно поворачивать к солнышку разными боками. Считается, что, если арбуз за 7—10 дней до уборки не поливать, он будет слаще. Спелый арбуз, даже мелкоплодных сортов, имеет яркие полоски и блестящую кожицу. Плоды с матовой кожицей лучше не срывать — они зеленые.

Как сформировать дыню?

Дыня плодоносит только на боковых побегах, поэтому ее надо обязательно прищипнуть. Желательно сделать это после появления 3—4 настоящих листьев, чтобы стимулировать рост боковых побегов как можно раньше.

К сожалению, на побегах первого порядка бывает до 90% мужских цветков. На растении оставляют два самых сильных боковых побега. При вертикальной подвязке на шпалеру под них надо предусмотреть опору не ниже двух метров. Подвязывают их каждый отдельно. Побеги хорошо освещаются, и образуется больше женских цветков.

Все же удобнее вести такое большое растение в расстил. Оставляют два самых сильных побега, укладывают их подальше друг от друга, прикрепив к почве. Растение займет в теплице довольно много места. Наверное, это баловство — выращивать в Сибири дыни. Но если очень хочется — все возможно.

Как-то несколько лет назад очень захотелось вырастить на своем участке люффу (растение, из плодов которого можно сделать мочалку). На юге это получается без проблем, а вот в сибирской теплице — под вопросом. Это из-за того, что люффа любит тепло, но отращивает плеть длиной несколько метров. Но куда ее девать в теплице и где будет расти все остальное?..

Оказалось, есть хитрый способ, который пригодился и при выращивании дынь. Вполне возможно, он годится и для огурцов и арбузов. Центр растения с корнями должен находиться под укрытием, а вот плети можно развесить или разложить и за пределами теплицы, лишь бы не было заморозков. Поскольку теплица у нас тогда была из простой пленки, плети этих теплолюбивых растений мы, убрав нижние крепления пленки, выпустили на улицу. Дыня при этом оказалась с южной стороны теплицы.

«Мочалки» уродились, только не успели дозреть. С них невозможно было содрать довольно грубую кожуру. А вот дыни удивили. Было необычно много завязей. Ну просто плеть поднимешь — висят, как крыжовник. Со временем уже трудно стало разобрать, где там побеги первого, второго или следующих порядков. Просто оставляли самые крупные завязи.

Все шло замечательно, но в одно далеко не прекрасное утро какие-то птицы испортили почти все будущие дыни: расклевали их. Ну, отрицательный опыт — это тоже опыт. Может, кому-то и пригодится. Зато я теперь точно знаю: количество завязей на дыне напрямую зависит от солнечного освещения. Возможно, плети надо было укрыть укрывными материалами, пока не окрепнет кожура. Ведь не ленятся же в тропических странах каждую связку бананов, которые мы покупаем в магазинах, упаковывать в специальные матерчатые мешки, чтобы их не испортили птицы, пока кожура нежная.

Ну а по-научному поступают таким образом. В неважных условиях на побегах первого порядка женских цветков бывает мало (10%). Тогда их тоже прищипывают после 5—6-го листа и ждут побеги второго порядка, на которых женских цветков уже до 40%, и так далее.

Вообще, по наблюдениям, на дыне очень много мужских цветков, а женских обычно мало. Зато дополнительно опылять ее, как арбуз, не надо — завязей всегда больше, чем надо.

Чтобы улучшить освещение плодоносящих плетей, все пустые побеги, на которых только мужские цветки, надо удалять без всякой жалости. У дыни, в отличие от огурцов, можно отрезать довольно длинные плети — они не болеют. То же самое относится к тыквам и плетистым кабачкам. Ну а о том, что дыня созрела, можно легко догадаться по неповторимому запаху.

И еще одна примета, которая пригодится вам при выборе спелой дыни на рынке. Веточка, на которой она висела, может быть и не сухой, а мякоть вокруг нее — твердой.

А вот на другой конец дыни обязательно надавите пальцем: если он мягкий — дыня спелая и сладкая, а если твердый, то большая часть мякоти будет напоминать тыкву и сгодится разве что на цукаты.

Иллюстрации: 

В условиях Сибири арбуз лучше вести в одну плеть, потому что плоды образуются только на главном стебле.
В условиях Сибири арбуз лучше вести в одну плеть, потому что плоды образуются только на главном стебле.
baikalpress_id:  106 238