Осенние работы на дачном участке

На осень опытные садоводы и огородники всегда планируют для себя определенные работы. Чтобы избежать проблем весной, важно правильно подготовить сам участок и насаждения к зимовке. О некоторых важных видах работ мы расскажем сегодня.

В конце зимы и в начале весны деревья в саду, как ни странно это звучит, перегреваются. Кроме прямых солнечных лучей на кору попадают лучи, отраженные от снега. От преждевременного тепла ткани растений начинают просыпаться и теряют устойчивость к морозу. Кроме того, сильный разогрев может вызвать ожоги коры. Поэтому осенняя побелка деревьям очень полезна. Проводят ее после опадения листьев — в октябре или ноябре.

Побелку надо наносить не только на ствол, но и на скелетные ветви, до высоты примерно 1,5—1,7 м. Молодые деревца белят до разветвления, а скелетные ветви у них можно не белить — они расположены густо, немного затеняют друг друга. К тому же у быстрорастущего деревца ветви расположены косо и не так перегреваются на солнце.

Смесь для побелки должна быть не сильно густой, но и не должна стекать с дерева. Если вы готовите смесь самостоятельно (например, на основе гашеной извести), в нее можно добавить купорос и какой-нибудь клей, чтобы побелку не смыло осадками. Если побелка отслаивается от коры, ее придется провести заново.

Известковая побелка более экологична (под ней кора деревьев «дышит»), но она легко смывается дождями, поэтому для достижения эффекта зимой приходится белить деревья повторно. Наиболее стойкой считается акриловая побелка. Ее можно наносить только осенью, один раз.

Чтобы приготовить побелку самостоятельно, надо взять 2,5 кг извести на 10 л воды, добавить в смесь 500 г железного купороса и 200 г столярного или казеинового клея. Такой состав хорошо держится на деревьях. Можно обмазать стволы смесью свежегашеной извести с глиной в соотношении 2:1 (работать надо в перчатках, чтобы не получить химический ожог). После высыхания обмазка становится белой и хорошо отражает солнечные лучи. Через слои такой побелки и обмазки кора дерева хорошо «дышит», к ней проникает воздух.

Водоэмульсионные и акриловые краски создают хороший защитный слой, легко наносятся, не смываются дождями, но ухудшают доступ воздуха к коре. Их допускается применять на взрослых деревьях, но для молодых саженцев лучше использовать известковые составы.

Если участок новый и предназначен для строительства дома, можно нанять соответствующую технику и специалистов, у которых есть все инструменты для удаления пней. Для работы техники должен быть свободный проезд на участок. После работы тяжелой техники плодородный слой почвы разрушается, и в этом большой минус для будущих грядок или газонов.

Если пень остался от спиленного дерева на засаженном растениями участке, выход только один — корчевать его вручную.

Это отнимет немало сил и времени, поэтому сначала надо подумать: а нельзя ли сделать из него лавочку или какой-нибудь другой полезный предмет? Можно поставить на пень контейнер с цветами или выращивать на нем грибы…

Для ручного удаления пня потребуются лопата, топор, ножовка, трос и лебедка. При этом чем выше пень, тем легче его удалить — остаток ствола играет роль рычага, когда пень выворачивается из земли.

Пень внимательно осматривают со всех сторон, окапывают самые крупные корни и подпиливают их или перерубают топором. Иногда советуют вырыть рядом с пнем яму и размывать почву из-под корней водой. Корни оголяются, после чего их можно перепилить, а затем пень выворачивают. Это возможно только на участках с песчаной почвой и там, где есть вода с хорошим напором.

Можно применить и химические средства удаления пня — например, с использованием селитры. Осенью в пне просверливают отверстия диаметром 1 см. Чем их будет больше, тем лучше. Сверлят до максимально возможной глубины. В отверстия засыпают селитру, наливают воду и укрывают пень до весны полиэтиленом.

За зиму пень и корни пропитываются селитрой, и весной его поджигают. Можно просто устроить кострище на пне. Сгорает и сам пень, и все корни прямо под землей. По понятным причинам категорически нельзя делать это на торфяных участках, а также если пень расположен недалеко от строений.

Применяют и пропитку мочевиной — по такой же технологии: в просверленные отверстия засыпают мочевину, укрывают пленкой. Под действием мочевины пень начнет гнить, но процесс может продлиться целый год или даже больше.

Применяют и засыпку пня поваренной солью крупного помола. Можно насверлить отверстий или вырубить углубление, засыпать туда соль. Сверху пень заваливают кусками дерна. Пень сгнивает быстрее, но, к сожалению, соль остается в земле, а это не очень хорошо.

Пни, заселенные грибами, в зависимости от размера, превращаются в труху за 3 и больше лет. При этом пень нужен свежий — после того, как дерево будет спилено, не должно пройти больше 4—5 месяцев. После этого срока древесину уже заселят другие древесные грибы и полезные не вырастут.

Если вы хотите использовать пень для выращивания грибов, придется запастись терпением. Заселенный грибницей, он может дать первый урожай не раньше чем через 6 месяцев, а иногда приходится ждать и 2 года. Зато впоследствии грибы будут расти в течение 7—10 лет, а пень за вас уничтожит природа.

Есть деревья с мягкой древесиной (береза, тополь, ольха, ель, пихта), а есть с твердой. Например, яблоня, груша, вишня. На древесине твердой породы грибница разрастается дольше, до двух лет. Заселяют пни грибницей обычно в апреле-мае.

У деревьев небольшого диаметра, до 25 см, просто спиливают верхнюю часть в воде диска, наносят мицелий грибов, а затем диск возвращают на место, прибив его гвоздями. Если ствол дерева большого диаметра, то поступают по-другому: выпиливают по бокам клиновидные отверстия, наносят мицелий и устанавливают клинья на место.

Вообще-то любым грибам нужно влажное и не очень солнечное место. Когда выращивают грибы на обрезках бревен, их специально подготавливают и устанавливают в затененном месте. Что касается пня, то, если он оказался посередине участка, на открытом месте, над ним можно установить небольшое укрытие, засыпать травой для сохранения влаги, до прорастания мицелия укрыть полиэтиленом и так далее. Почву вокруг пня придется поливать. Поскольку подземная часть дерева достигает значительных размеров, грибы могут расти и на крупных корнях.

Для разных видов грибов существуют свои маленькие хитрости. Об этом можно почитать в специальной литературе. Но грибы на пне вырастить не очень сложно, это удается и начинающим грибоводам. Зато пень не обезобразит ваш участок, а принесет и пользу, и удовольствие. Обычно древесные грибы появляются ближе к осени, но в благоприятную осень дадут не одну волну сбора.

Самая большая проблема для роз — сильные морозы в мало­снежную зиму. Кроме того, если роза укрыта воздухонепроницаемыми материалами, например полиэтиленом, и не может «дышать», то существует угроза выпревания куста. Под пленкой получаются резкие колебания температуры: в раннюю оттепель и на ярком солнце весной растения то перегреваются, то опять замерзают в поздние морозы и в результате погибают.

Торопиться с укрытием роз не стоит. Вызревшие побеги могут выдержать мороз до 10—12 градусов, а морозостойкие и ниже. В период листопада с кустов аккуратно удаляют все листья, цветки и бутоны, желательно обработать кусты купоросом или бордоской жидкостью. Затем розы надо окучить на высоту 20—35 см. Землю для окучивания не следует брать из-под куста, чтобы не оголить корни. Можно использовать компост, перегной, опилки. Куст пригибают, и делают это постепенно: например, можно положить кусок картона, а сверху небольшой груз, те же грабли или лопату. Тогда куст согнется через пару часов. Побеги связывают арочкой и, если надо, пришпиливают. Чтобы куст не лежал прямо на земле, можно подложить вниз лапник или доски. Сверху устанавливают каркас из подручных материалов и накидывают полиэтилен. Очень важно, чтобы укрытие не соприкасалось с пригнутым кустиком.

До наступления устойчивых дневных морозов и промерзания почвы торцы укрытия оставляют открытыми.

Цель такого укрытия заключается в том, чтобы защитить кусты от лишней влаги, от осенних осадков. При этом надо позаботиться, чтобы влага, стекающая с укрытия, не скапливалась под кустами. Для этого можно вырыть по соседству канавку.

После того как установятся постоянные минусовые температуры, пленку снимают и делают постоянное укрытие на зиму. Чтобы на пленке не скапливался конденсат и внутри укрытия было сухо, под нее подкладывают лутрасил, рубероид, брезент или другие изолирующие материалы. Там, где снежный покров зимой небольшой, можно закрыть кусты дополнительно лапником, обвязав их «домиком».

Пленку возвращают на место, хорошо закрепляя на земле, чтобы ее не сорвало ветром. Под таким укрытием будет сухо, не будет сильных перепадов температуры, розы хорошо перезимуют. Вместо полиэтилена и брезента можно использовать два слоя лутрасила, причем есть специальный укрывной материал для таких целей — он коричневого цвета.

Маленькие кустики можно накрыть пятилитровыми пластиковыми бутылками без дна и с открытой пробкой, сам кустик тоже обматывают лутрасилом или другими материалами. В средней полосе применяют засыпку куста сухими листьями, но только такими, которые не сгниют до весны, например дубовыми. В условиях Сибири засыпку листьями делают поверх укрытия. При таком устройстве укрытий кусты не вымерзают и не выпревают.

Иллюстрации: 

Сезонная побелка поможет с борьбой против насекомых, зимующих под корой деревьев, и сохранит древесину при перепадах температур в зимний и межсезонный период.
Сезонная побелка поможет с борьбой против насекомых, зимующих под корой деревьев, и сохранит древесину при перепадах температур в зимний и межсезонный период.
Сейчас существуют фирмы, которые подходят к удалению пня с точки зрения технического прогресса. Они предлагают услуги специальной пнедробильной машины.
Сейчас существуют фирмы, которые подходят к удалению пня с точки зрения технического прогресса. Они предлагают услуги специальной пнедробильной машины.
baikalpress_id:  98 902
Загрузка...