Золотые ягоды

Чтобы получить хороший урожай облепихи, нужно обратить внимание на ее корневую систему

К числу зеленых насаждений, внимание которым нужно уделять именно весной, относится облепиха. Своим опытом выращивания культуры с читателями «Копейки» делится биолог-ботаник Раиса Колесникова. После окончания биологического факультета ИГУ она работала в ботаническом саду Иркутска, горзеленхозе и была главным дендрологом Братска. Облепиха для Раисы Ивановны одно из самых привлекательных плодовых деревьев, секретами ухода за ней специалсит делится с садоводами-любителями уже больше 20 лет.

— Для того чтобы облепиха хорошо росла, — говорит Раиса Ивановна, — прежде всего нужно правильно выбрать саженцы. При покупке надо обращать внимание на ствол — чтобы не один был, а хотя бы три. И на корневую систему, в которой должно быть больше одного шнурка. Если у саженцев высохли корни, их перед посадкой надо на 24 часа поставить в воду. На живых корнях ткань белая и рыхлая, а растение с оборванными корнями, на которых есть темные пятна, брать не стоит. Не забывайте и то, что облепиха — двудомное растение, с женскими и мужскими цветами. На саженцах «пол» нельзя определить до трехлетнего возраста: различия становятся видны, когда облепиха начинает плодоносить. Приобретать ее надо в проверенных местах, у тех людей, которых знаешь.

Саженцы облепихи нужно высаживать ранней весной, как только начнет оттаивать почва. В нашем регионе это происходит в середине апреля, однако процесс можно ускорить — например, покрыть нужный участок пленкой.

— Но, прежде чем садить облепиху, — предупреждает Раиса Ивановна, — почву нужно подготовить. — Конечно, это растение неприхотливое и в природе она неплохо разрастается по берегам рек, — говорит она, — но очень важно помнить: в нашем регионе почва в основном суглинистая и не очень подходящая для облепихи.

Все дело в корневой системе этого дерева: ткань у него рыхлая, и в тяжелой почве оно растет очень плохо. Поэтому, прежде чем садить облепиху, за год-два на выбранное место на садовом участке нужно внести песок, гравий или щебенку, в расчете 10 кг на один квадратный метр. Органику — перегной, компост и торф — тоже можно внести. И как бы сильно ни хотелось посадить облепиху на новом участке, лучше подождать.

Известно, что плодовые деревья сажают в ямы. Однако в нашем случае одной ямой не обойтись. Если у всех деревьев корни в земле располагаются по проекции кроны, то у облепихи горизонтальные корни уходят далеко за проекцию куста, до 12 метров. Поэтому для облепихи необходимо выделить побольше места: посадить дерево лучше всего по границам участка или выделить отдельный угол. — Следует учитывать, что у облепихи на корнях есть спящие почки, из которых через 2—3 года после посадки появляются корневые отпрыски — с их помощью облепиха размножается в природе, — продолжает Раиса Ивановна. — Они могут появиться как близко к дереву, так и на расстоянии 12 м. В будущем, если вы не хотите, чтобы зарос весь садовый участок, эти саженцы нужно удалять — откопать до основания корня, срезать и ранку замазать садовым варом либо пластилином или краской на олифе.

При посадке голый ствол облепихи нужно углубить на 5—10 см, корни же надо разместить на глубину 20 см. Сама ямка, в которую (даже если за год-два было проведено окультуривание почвы) обязательно нужно внести речной песок, должна быть не меньше 60 см в глубину. Также обязательно при посадке добавить минеральные удобрения: 80—120 г фосфорных и 50—70 г калийных удобрений. Азотные удобрения тоже лишними не будут, однако облепиха в этом смысле хороша тем, что на корнях у нее образуются клубеньковые бактерии, а они усваивают азот из воздуха. Поэтому в дополнительной органике облепиха не особо нуждается.

— Одна из самых распространенных ошибок садоводов-любителей, — говорит Раиса Колесникова, — это как раз обрывание клубеньковых бактерий, которые выглядят как наросты на корнях. Многие считают их заболеванием растения, между тем они очень нужны для жизнедеятельности облепихи.

Другой ошибкой является неаккуратное рыхление почвы вокруг посаженной облепихи.

— Да, — поясняет Раиса Ивановна, — все плодовые растения необходимо обязательно рыхлить, однако неопытные садоводы часто при рыхлении повреждают корни облепихи. Чтобы этого не произошло, после посадки саженцев землю возле них рыхлить не нужно. Надо хорошо полить (2 ведра воды на саженец) и замульчировать поверхность речным песком, торфом или перегноем (большим слоем в 20 см). Каждый последующий год лучше всего повторять эту процедуру, а если и рыхлить, то не глубже 5 см. Ничего больше вокруг облепихи сажать не нужно. Лучше всего посеять на три метра вокруг многолетнюю газонную траву: в дальнейшем, при скашивании, она будет является дополнительным удобрением для облепихи. Главное, не давать траве расти выше 10 см, иначе она сама станет забирать минеральные удобрения.

При посадке корни обрезать не надо. Лучше хорошенько уложить, расправить, засыпать и притоптать. Ходить возле кустов нежелательно: продавливая почву, мы наносим корням раны. Расстояние для посадки нужно выбирать в зависимости от выбранного сорта. Европейские сорта, например, высокорослые, до 7 м. Поэтому между ними должно быть не менее 2—3 м. Высота алтайских сортов до 3 м, поэтому и расстояние между ними 2 м. А низкорослые бурятские сорта можно посадить даже через 1,5 м. В Иркутской области популярнее всего алтайские и бурятские сорта. Алтайские хороши тем, что в них много витаминов. Это Чуйская, Любимая, Великан, Самородок, Обильная, Оранжевая. Алтайские сорта третьего поколения славятся повышенным содержанием масла: Аюла, Теньга, Иня, Чулышманка. Бурятские сорта самые зимостойкие, но и самые колючие: Саян-Гол, Ацула, Аяганга, Заря Дабат.

— Я на своем участке обычно выращиваю сразу несколько сортов, — рассказывает Раиса Ивановна в конце беседы. — Облепиха ведь бывает и сладкая, и кислая, но отличается прежде всего содержанием разных витаминов и биологических веществ. Всегда можно выбрать то, что больше всего нужно именно вам.

Загрузка...