Индонезия: в поисках древних обитателей

Заглянуть в древность можно и без помощи машины времени. До сих пор на Земле сохранились уголки, где живут существа, населявшие планету многие века назад: гигантские ящеры, единственные сохранившиеся родственники динозавров; огромные скаты, не изменившие своего облика на протяжении миллионов лет. Одним из таких уголков является центр Индонезийского архипелага. Комодский национальный парк — место, давно облюбованное западными туристами, получившее признание за удивительную природу и возможность посмотреть на древнейших существ.

Край волн и рисовых террас

Свое путешествие по Индонезии мы (я и мой друг Саша) начали с Бали — самого популярного острова у российских туристов. Но не стали ограничиваться курортным городом и пересекли остров с северо-востока на юго-запад. Мозаичные впечатления от балийских храмов и деревень создавали цельную картину острова. Бесконечные деревни вдоль дороги и рисовые поля. Деревушка Туламбен, любимая дайверами за затонувший возле берега 120-метровый корабль Liberty. Рисовые террасы цвета молодой березовой листвы, место тяжелой крестьянской работы и объект восхищения «ландшафтным дизайном» у белых туристов. Многочисленные храмы и храмики (тогда как основная религия в Индонезии ислам, балийцы исповедуют индуизм с примесью буддизма и шиваизма; кроме индуистских богов Бали населяет целый сонм анимистических богов и богинь, олицетворяющих горы, реки, деревья, большие камни и другие творения природы). На каждом углу — у входа в дом, на крылечках, на ступеньках магазинов — подношения демонам (чаще маленькие корзинки из пальмовых листьев, с рисом и цветами), в многочисленных храмах — дары богам (корзины с фруктами и цветами).

Знаменитый Убуд — город художников и ремесленников — не оправдал моих ожиданий. Я его представляла сообществом экзальтированных людей, средь которых витают музы. Но туристический бум превратил Убуд в оживленный деловой центр с сопутствующими точками продажи фастфуда и автомобильными пробками. Убудский лес производит таинственное впечатление: густые заросли тропических растений, раскидистые баньяны, узкие глубокие ущелья. Таинственность нарушали его непоседливые жители, средь которых умудренный сединами самец, чинно очищающий банан; милая парочка, перебирающая шерсть друг у друга; хохлатые малыши, играющие около занятой своими делами мамаши. Обезьяны, похоже, признали меня за свою. Одна залезла мне на загривок и стала сосредоточенно рыться в волосках, что-то выискивая; другая лихо забралась по мне, как по столбу, уселась на плече и ласково изучала своими мягкими ладошками лицо; третья, вскочив на меня, пыталась заглянуть через ворот под комбинезон. До тех пор, пока я не приняла душ, от меня разносился стойкий обезьяний запах.

В краю самостоятельных туристов

Лабуан Баджо (остров Флорес) — основная точка отправки судов в Комодский национальный парк, на острова Комодо и Ринча, где обитают доисторические вараны. Если забыть о грязной, разбитой набережной с обшарпанными домами и рыбной вонью, можно ощущать себя в райском уголке.

Национальный парк включает три главных острова — Комодо, Ринча и Падар, а также множество небольших островов общей площадью 1,8 тыс. кв. км, которые также входят в группу Малых Зондских. Комодский национальный парк был основан для защиты вымирающего уникального гигантского варана.

Попасть в парк можно несколькими способами. Первый — нанять лодку (около 1 млн рупий в день). Второй — отправиться в парк на дайверском боте. Мы выбрали второй вариант (снорклинг с заходом на Ринча) — 350 тыс., 2 дайва — 800 тыс. рупий. Естественно, на боте мы были не одни — еще человек шесть (дайверов): испанцы, итальянцы и немцы.

Старые покрышки могут быть опасны!

От Лабуан Баджо до Ринча мы шли часа два. Деревянный причал, от него тропинка вглубь острова. Небольшие формальности в виде платы за посещение парка, фотоаппарат и вознаграждение рейнджеру, и мы пошли в гости к родичам динозавров.

Ученые сравнили окаменевшие останки австралийских ящеров возрастом от 300 тыс. до 4 млн лет с ныне живущими комодскими драконами Varanus komodoensis и обнаружили поразительное сходство. Отсюда исследователи заключили, что комодский дракон, вероятно, развился в Австралии, после чего его переселили на близлежащие острова примерно 900 тыс. лет назад. Комодские драконы являются крупнейшими из ныне живущих ящериц. Длина тела дракона может превышать 3 м, а средний вес взрослой особи около 70 кг.

«Хозяева» встретили в полусонном состоянии около служебной столовой. Под домиком, стоящим на сваях, разлеглись 12 особей. На нас они никак не реагировали, лишь изредка лениво приоткрывали глаза и поднимали головы. С виду они казались ужасно неповоротливыми и напоминали беспорядочно разбросанные запыленные автомобильные шины. Но все-таки никто из нашей группы подойти к ним ближе чем на полтора метра не решился: кто знает, что может прийти в голову этим старым покрышкам... Даже если и не съедят — покалечить могут. Наш рейнджер рассказывал то ли быль, то ли небыль, о том, что несколько лет назад на Комодо пропал турист. Его так и не нашли, от человека осталась лишь одинокая кроссовка. Несмотря на неповоротливость, при беге на короткие дистанции варан способен развивать скорость до 20 км/ч. К тому же укус комодских варанов ядовит.

Выследив в кустах оленя, кабана или буйвола, дракон атакует и стремится нанести животному рваную рану, в которую изо рта варана попадает яд и множество бактерий. В результате такого нападения у жертвы наступает заражение крови, животное постепенно слабеет и через некоторое время погибает. Вараны обладают хорошим обонянием и находят трупы по запаху с помощью длинного раздвоенного языка. Зубы у драконов Комодо как у акул: длиной 4 см, полые внутри, постоянно заменяющиеся по мере изнашивания, ими они с легкостью вскрывают жертву, как скальпелем.

Вараны в дикой жизни достаточно опасны и агрессивны. Даже их собственные детеныши стараются держаться подальше от родителей, страдающих каннибализмом. Маленькие дракончики, появившись на свет, покидают мать и тут же взбираются на соседние деревья. В своем укрытии малыш может провести до двух лет, где он недосягаем для взрослых. Когда детеныш вырастает и набирает вес, ветка под ним ломается и «созревший» дракон падает на землю.

 Эти сведения были мной почерпнуты из различных печатных источников. За время нашего пребывания на Ринче мы ни разу не видели даже движущегося дракона, не говоря уже об охотившегося на собственное чадо.

Дьявольское очарование

 Есть в Комодском национальном парке такое место — Manta Point, где можно встретить манта, или морского дьявола, — самого крупного из скатов (ширина тела отдельных особей достигает 7 м, в основной массе 4—4,5 м). Манты относятся к древнему классу хрящевых рыб, появившихся на Земле 400 млн лет назад. Хрящевыми такие рыбы называются потому, что у них полностью отсутствует костная ткань. По мнению некоторых ученых, скат манта может быть одним из самых умных существ в океане. По моему мнению, морской дьявол — один из красивейших и самых грациозных существ.

Подводное плавание с целью насладиться созерцанием мантов несколько отличается от обычного. Дайверы «падают» на дно и ждут, затаив дыхание, когда мимо проплывет морской дьявол. Мы с моим гидом посидели на одном месте не дыша, на другом я уже потеряла надежду увидеть подводное чудо... И только стоило расслабиться, как вот оно! Метрах в пяти от меня проплывал морской дьявол, размахивая «крыльями» — брюшными плавниками. От восторга я чуть не взлетела к поверхности. Поразительно: мы напрягаем наше воображение, представляя инопланетных существ, и даже не можем предположить, что в толще воды обитают столь причудливые создания! Прежде бытовало поверье, что мант может своими «крыльями», или, как их иначе называют, «плащом» (от испанского manta) обнять человека и утащить на дно. На самом деле морской дьявол — один из безопаснейших морских жителей. Морские дьяволы питаются планктоном и мелкой стайной рыбой.

Второго проплывавшего мимо манта я смогла разглядеть поближе. Он был великолепен и поражал своими размерами! Почти черная спина, белый живот с заметными полосками жаберных щелей, чуть приоткрытый огромный рот, по бокам которого свернутые в трубочки лопасти. Именно за внушительные размеры, черный цвет и торчащие у рта лопасти-рожки манта прозвали морским дьяволом.

 ***

Мы улетали из Лабуан Баджо. Маленький аэропорт. На полу в здании аэровокзала валялись 15-сантиметровые дохлые жуки. Может, тоже прямые неизменившиеся потомки каких-нибудь доисторических?

Метки:
baikalpress_id:  14 544