Индокитай: пройденный, но до конца непознанный

Два года назад на страницах нашей газеты появился материал о жизни нашей землячки Татьяны Эрлинг Линдгрен в Африке. С первой полосы на читателя смотрела европейская женщина в заморском одеянии и окружении африканцев с копьями. Тогда иркутянка только вернулась после двухлетнего путешествия по африканским дорогам и с радостью поделилась с нами рассказами о жизни и работе в ЮАР и Кении. Интересно то, что Татьяна, «геолог по образованию, географ по призванию и странник по судьбе», не путешествует по миру организованно: с путевкой и страховкой от турфирмы, отелем с соответствующим количеством звезд, оговоренными экскурсиями и заказанными обедами. Она — сторонница дикого туризма. Вместе с мужем, Эрлингом Линдгреном, учителем из Швеции, они решают, куда хотят отправиться, покупают билеты, закидывают в рюкзаки только самые необходимые вещи и на некоторое время растворяются в том месте, куда забросил их дух странствий. За то время, пока мы не встречались, они побывали в Греции, плавали по Средиземному морю и исходили немало дорог в Индокитае. Кроме того, что постоянно живут и работают в Швеции.

В октябре чета Линдгрен побывала в Иркутске. Вальдорфская школа — еще одно место работы этой интернациональной семьи. Эрлинг занимался со старшеклассниками физикой, а Татьяна продолжала в 8 классе преподавать географию. В конце марта Татьяна вновь прилетела в родной город, чтобы продолжить начатый с детьми осенью курс, а Эрлинг остался дома. У него сейчас уроки в Швеции. Осенью у нас не получилось встретиться с нашими друзьями, а сегодня Татьяна привезла нам отрывки из своих дневников, которые она ведет постоянно. Африканские записи уже стали небольшой книжкой «Камни и алмазы, найденные на дорогах Африки», раздаренной друзьям. Отрывки из нее мы печатаем сегодня. А впечатления от последнего путешествия еще теплые...

Кадры из прошлого. Африка

..Все хлопоты подготовки, паковки, утряски различных вопросов, договоров, разрешений, неувязки, неразберихи легли всем грузом на плечи в последнюю неделю. Еще никуда не уехали, а уже так устали!...

Остро встает вопрос — что важно и нужно собственно иметь? На полу разложены книги, ноты, вещи, гитара, флейта, рисунки, африканский керамический горшок набит всякой мелочью, кристаллы, сувениры от друзей, простые украшения.

Много всяких африканских штучек, приобретенных за два года, хотелось бы взять с собой. Но чем больше имеешь вокруг себя недвижимости, тем больше она делает тебя недвижимым! Поэтому решено не обрастать побрякушками, даже красивыми. Проще и лучше их раз увидеть, потрогать. Иметь только то, что будет необходимо в пути. А путь — жизнь!

Мы на реке Чобе, что впадает в Замбези, которая через 70 километров бросается со 100 метровой высоты, чтобы назваться водопадом Виктория. Вечер на реке. Должно быть само спокойствие. Но воздух взрывается ревом множества моторок. Вода гудит, как в час-пик: лодки всех мастей подвозят туристов, щелкающих затворами камер, к берегу. Здесь за деньги готовы посадить вас на морду бегемоту — фотографируйте! А на сколько же морд за день насмотрится бегемот?!

Вечером моторки возвращают туристов со всех углов парка в их комфортабельные номера, бары, рестораны. Что думают гипо, что чувствуют, если мы думаем, что они не думают? Уж во всяком случае, покой для этих животных закончился. Чего я, собственно, ворчу? Я одна из этих туристов. Одно отличие, что меня не радует сидеть на голове у бегемота и визжать от удовольствия. Потеряли люди уважение и почтение к природе.

 К алтарю нельзя приближаться ближе, чем это возможно. Не касайся святого ногами (задом) — наказуемо! Убиенным будешь! Рядом с нами стоят табором французы, две пожилые пары. Оптимистичные юмористы, приятно за ними наблюдать. Не говорят принципиально на английском, признают только свой язык. Может, и мы тоже...

 Спасибо благородным бегемотам — не пришли ночью громить лагерь, как обещала обслуга. Обследуем окрестности реки Чоба, забираясь в самые далекие и непроходимые места, иначе будешь ехать в веренице машин, как по автостраде. Спасибо нашему коню, нигде не встал, везде вывез. Овсяночку уплетаем, пристроившись под деревом и озираясь по сторонам.

Теоретически, львы днем спят после ночной охоты, но из всякого правила есть исключение. Мы уже 7 часов на тропе (с 6 утра) и успели повидать массу животных! Перекур. Сидим на лавочке со столиком — официальное место пикника. У нас вопрос: « У львов и крокодилов на это время подписан контракт с работниками парка? С 2 до 4 не поедать несчастных!» Все по-прежнему открыто и не огорожено, что было бы немыслимо в ЮАР. Изнывая в машине от 30 градусной жары, смотрим жадно на воду.

Но крокодилы здесь — это реально. Однажды увидел такого на берегу, и живая картина надолго остается в памяти. И даже водяному, Эрлингу, совсем не хочется, хотя везде ныряет в любую воду. Река имеет широкую трехкилометровую пойму в два рукава, которая заливается водой во время дождей. А сейчас между рукавами обширный луг, заросший сочной зеленой травой, где пасутся стада буйволов, слонов, зебр, антилоп, а по ночам львы выходят на охоту.

Днем здесь спокойно. Все делят пространство зеленых лугов по-братски. Пастух пригоняет каждый день стадо и сидит на высоком валуне, посматривая вокруг. А вечером коровы возвращаются домой, растянувшись длинной цепочкой по тропе, убегающей на другую сторону поймы, наступает время дикой природы, ночной охоты. Как мудро все в этом равновесии. Решили заночевать здесь.

 «Нормальные» туристы сюда ночью не поедут. Хотя это самый безопасный способ, если хочешь действительно что-то увидеть не затоптанное. Но не комфортно для настоящего европейца. А для русской туристки и даже для шведа, но тоже не избалованного, нормально. И был подарен нам вечер с тихо скользящим, как в замедленном кино, челноком по извилистой речушке. Угольки заходящего солнца остывали в воде, и их чуть ворошил багор стоящего в лодке рыбака. И по его фигуре, мускулистой, подтянутой и сильной, читалось «это моя земля, я все знаю о ней, мы нужны друг другу». Путешествие от ЮАР до Кении описаны в книге. Сегодня — странствия по Индокитаю.

2008 год. Индокитай

Пока муссонный ветер не поменял направление и не принес с моря дожди, которые придут с апреля по октябрь, мы с 14 января по 24 марта путешествовали по трем странам Индокитая: Таиланду, Лаосу, Камбодже.

Первое намерение — не быть пассивными туристами, ведомыми по протоптанным тропам туристических фирм, а искать свои пути-дороги через центры культуры, уникальные ландшафты и памятники природы, знакомясь со многими людскими судьбами — историями...

Одно из горячих желаний — почувствовать буддизм. Чем эти люди отличаются от тех, кто живет протестантской, католической, исламской, христианской верами? Имея множество вопросов по истории, культуре, традициях этого уголка земли, мы тронулись в путь. И что-то для себя прояснили, нашли какие-то ответы, но вопросов не убавилось, а скорее, — наоборот! После подобных странствий хочется обложиться книгами и узнавать тайны и секреты того, что пришлось увидеть.

Такой университет на колесах полезен всем молодым людям. Многие жители Европы, Америки, Австралии и даже Африки странствуют во время отпуска на заработанные за год средства, узнавая прошлое стран и народов, вплотную сталкиваясь с настоящим и думая о будущем — хорошая школа! Русских среди них почти нет. Привязка к отелю и условиям турфирмы с очень ограниченным временем пребывания, которое, конечно, хочется провести на море, делает возможность таких поездок практически нереальной! А пока — первые короткие свежие впечатления с дороги!

Путешествие сегодняшнего туриста немыслимо без книг-путеводителей серии «Вокруг света», где подробно рассказывается, куда идти и ехать, что посмотреть, а что не надо, где ночевать, а где лучше не останавливаться и т. д. с краткими культурно-историческими справками. А в шведских справочниках особенное внимание уделяется тому, где можно вкусно поесть и масса советов по безопасности (каким кремом намазаться, от чего и в какое время суток).

Короче, некогда голову оторвать от путеводителя, чтобы посмотреть вокруг, что мы и наблюдали постоянно во всех видах транспорта — автобусах, поездах, пикапах и даже в лодках. Люди читают, что покушать и где поспать там, куда они сейчас движутся! Народ, кажется, вообще забыл, как просто путешествовать по карте и без нее, когда язык до Киева доведет, а дороги полны неожиданностей, без которых просто скучно — все везде заказано и оплачено... Итак, язык повел нас от Бангкока на север Таиланда...

Страна грустного Короля

Бангкок — новая столица после очередного и последнего разгрома Аютаи — сердца Сиама. У Бангкока своя роль и лицо в современном Таиланде. Это бизнес и туристический центр. На всех дорогах, во всех отелях, домах и лавочках вы увидите любовно оформленный портрет короля Рамы IX в разные периоды его жизни: вот он мальчик, вот в оранжевой подвязке монаха в различных королевских церемониях и в кругу семьи.

Язык не поворачивается назвать это культом, так как любой и каждый по всей стране с улыбкой скажет «Наш любимый хороший король!» И ни одной фотографии с улыбкой?! Он всегда с грустно-серьезными глазами. Почему? Это можно растолковать по-разному. Но после двух месяцев, проехав через весь Таиланд с юга на север, весь Лаос с севера на юг и третью часть Камбоджи, заглянув за границу в Бирму, начинаешь что-то понимать. Все познается в сравнении...

Таиланд выглядит очень успешно в сравнении с пограничными странами, что гораздо беднее его. Но есть и цена этому успеху... Индустриальный туризм ранит изнутри и даже калечит традиционные устои жизни, хотя внешне все может выглядеть блестяще. Мы встречались со множеством людей, которым нет смысла прогибаться перед толстым кошельком туриста, говорили о жизни. О той, что очень отличается от ночных неоновых небоскребов Бангкока. Сердце Таиланда точно не там. И, мне кажется, я понимаю неулыбчивого короля...

А тайский народ очень милый, доброжелательный и очень улыбчивый! Поэтому путешествовать по стране приятно и безопасно в отличие от «дикой» Африки. Но вот этой-то остроты и дикости нам порой и не хватало. Слишком уж все спокойно и добродушно под осеняющей улыбкой Будды, поклониться которому народ идет беспрерывно в любое время суток во все открытые двери Ватов — буддийских монастырей, где монахи поют в медитации утром и вечером. Вибрация сердца растекается по всем холмам — А-а-а о-о-у-у...

Космическая связь все еще жива. Будда жив здесь, где истинно верят. Большая часть страны — монахи, дети, молодые и старые, живут за счет благотворительного подаяния. Не стыдного, униженного, а почетного. Их каждодневная молитва за всю страну, за каждую душу в ней истинна и сильна. О чем и поют колокола из бесчисленных монастырей со всех холмов Таиланда.

В Таиланде нам удалось посадить рис вместе с крестьянами на залитых водой террасах; посетить руины древнего Сиама — города 10 века — Аютая, Сукотай, Чиангмай; арендовать мотоцикл и совершить недельное странствие по северу Таиланда на границе с Бирмой; прикоснуться к истории Золотого треугольника — где все еще продолжается вековая борьба с опиумом; полюбоваться водопадами северного Таиланда и проникнуть в тропические пещеры, куда заплываешь на бамбуковом плоту с фонариком и оказываешься то ли в желудке великана с 10-этажный дом, то ли в королевстве с белыми органами того же размера!..

Лаос — еще одна страна умершего коммунизма

Границами между государствами служили и служат горные хребты, водоразделы и реки. На одной стороне Меконга — Таиланд, на другой — Лаос, а это совсем другая история, хотя река та же и вода того же вкуса. Оттолкнувшись от берега бамбуковым шестом, пара тайских шестнадцатилетних мальчишек во главе с капитаном, чуть их старше, взяли на себя ответственность за более чем 50 иностранных голов на борту деревянной лодки — ладьи, что стала для всех нас домом-ковчегом на два долгих дня по водам знаменитой реки Индокитая, которая все еще кормит, поит и дает жизнь всем и всему на ее берегах. Коричневые воды понесли лодку меж крутых холмов, через бесконечные пороги сланников, что обнажились сейчас, потому что наступил сухой период.

Крутой нрав реки, жизнь местных жителей, звери и природа, а также интернациональная семья на борту — незабываемое время! За бортом нашей лодки — совсем другая жизнь. Страна еще не отошла от пресса коммунистического катка, следы которого остались повсюду в виде красных кусков ткани с серпом и молотом, в виде официальных портретов вождей с брежневской кубатурой лица, в виде разного рода не прижившихся огрызков социалистической жизни, которые здесь, среди позолоченного Будды смотрятся, по меньшей мере нелепо. А посему и монастыри в большинстве своем закрыты, а в открытых молодые монахи могут смотреть видик, сидя на полу — все равно никто не зайдет...

 Специалисты хоронить религию и вырывать корни побывали и здесь (как и в Мозамбике). Нет Будды, на чем держалась жизнь веками — нет святости. Нет улыбчивости. Есть голая выживаемость. Духовная, моральная и физическая. А это до боли знакомо. Есть еще уголки в стране, где не полностью разминировано, сброшенное Америкой железо во Вьетнамской «секретной» войне. Сегодня никаких секретов нет. Все ясно, как день. Стране, отдавшей массу сил на строительство «светлого» будущего с чужого голоса и получившей за это смерть с неба (бомбами было усыпаны все крестьянские поля, множество калек по стране), надо снова находить СЕБЯ.

Если вы когда-нибудь попадете в Лаос, обязательно побывайте возле древних (им около 3000 лет) каменных кувшинов с человеческий рост на высоте 2000 метров над уровнем моря. Как они оказались здесь десятками на вершинах холмов, с какой целью были сделаны древним человеком? Много вопросов еще не нашли ответов...

 Но заглянуть на дно их и почувствовать связь времен — дорогого стоит! На реке Меконг, которая на юге Лаоса разливается в 4000 островов, меж которыми ущелья и водопады. Посетив и пожив хотя бы на трех из них, получаешь незабываемый опыт общения с жителями местных деревень...

Камбоджа, или память о древней цивилизации

Когда-то не было ни Таиланда, ни Лаоса, ни других стран Индокитая, а было одно королевство Анкорват. Ощущение, что Камбоджа сегодня живет благодаря кассе у его руин...

Забытые детские ощущения восторга и таинства от истории Маугли смешались со взрослым ощущением могущества и мудрости королевства X века. Живой дух этого мистического сооружения еще не умер. Он витает под обрушенными сводами, бродит по гулким галереям меж крон. Услышать или почти увидеть его можно только тогда, когда вы ухитритесь быть здесь в 5 утра или поздно вечером с закатом солнца, когда толпы галдящих туристов и кричащих в микрофон экскурсоводов схлынут или еще не ворвутся с тысячами камер. Тогда вам удастся побыть Маугли, побегать с мартышками по руинам и посидеть молча в тишине на краешке каменной чаши, откуда по узкой ложбинке текла живая вода.

Острова Таиланда, или Робинзонада

Закончить странствие мы решили на островах, что ближе к Малайзии и подальше от туристической индустрии. Неутомимая, вечно набегающая волна помогала укладывать мысли и массу впечатлений об истории и культуре трех стран. Еще есть острова в Таиланде, где можно быть Робинзоном, бродя с тростью по тропическим джунглям, раскалывая кокосы, чтоб утолить жажду и ночуя в тростниковых хижинах — бунгало. Сидя у костра и слушая ветер в пальмах и рев волн, смотреть в глаза тем, кто пережил цунами...

Подводный мир для нас, родившихся на континенте — неописуем! Все время хочется кричать от восторга, вспоминая в последний момент о зажатой зубами трубке!

Всего не рассказать! Дневники лягут в основу будущей книги... Знаем точно, что двухмесячная рисовая диета и улыбка Будды во многом изменили нашу жизнь...

Загрузка...