Как победить сорняки?

Июнь — самая горячая пора по борьбе с сорняками. И борьба эта не на равных.

Сорняки — это процветающие растения, которые за тысячи лет приспособились к любым неблагоприятным условиям, будь то мороз или вредители. Если их не трогать, они запросто всего за один год заполонят весь участок. А наше время и силы ограничены.

Кто-то подсчитал, что на одном гектаре земли в почве находится до 500 млн семян сорняков. Попав в благоприятные условия, некоторые прорастают, а оставшиеся просто терпеливо ждут своего часа. Причем среди сорняков самый терпеливый, кажется, лебеда. Ее семена могут лежать в почве до 50 лет, не теряя всхожести. Наверное, каждый наблюдал и такую картину: внесли на картофельное поле перегной из навоза, и через пару недель все поле зеленое от лебеды. То есть семена не теряют всхожести, даже будучи съеденными животными. Но не все так безнадежно.

Это самый трудоемкий и тяжелый, но и самый распространенный метод. Здесь главное — провести прополку вовремя, пока сорняки не зацвели и не дали семена. Если времени недостаточно, можно на необработанной части сделать подрезку, причем лучше применять культиватор «Стриж» или плоскорезы, — эти инструменты подрезают стебель на глубине до 3—4 см. Прополку рекомендуется делать в сухой день, потому что в дождливый сорняки хоть и легче выдергиваются, но оставшиеся и даже срезанные могут прорасти снова.

Выкапывать многолетние растения лучше вилами, а не лопатой, потому что любой кусочек корня, отрезанный лопатой, прорастет снова, причем с еще большей силой. Весной и ранним летом по этой причине не стоит на засоренном участке выкапывать с корнем пырей, осот и другие сорняки, у которых корни расположены горизонтально, — они только размножатся. Зато у пырея, который собирается зацвести, кусочки корней практически не отламываются и не прорастают. Его лучше выкапать в июле-августе.

Сорняки любят пустующие площади и дорожки. Желательно дорожки не перекапывать и не поливать дождеванием — сорняков там будет меньше. Пустующие площади можно занять крупными растениями. Например, пырей — проверено на опыте — по каким-то причинам терпеть не может соседство с георгинами. Они хорошо очищают участок.

Многие сорняки, даже многолетние, пропадают там, где росли тыквы и кабачки.

От многих сорных растений помогает регулярная подрезка культиватором или плоскорезом надземной их части — растение истощается и часто погибает. Правда, это правило действует не для всех сорняков, самые выносливые выживают. Все же такая обработка заслуживает внимания, поскольку требует меньше времени и сил.

Как ни странно, мы сами нередко сеем сорняки на грядки. Много семян заносится на участок со свежим навозом и из компостной кучи, если она заложена неправильно. В компост могут попасть растения с семенами — мокрица, одуванчики и многие другие. И если при компостировании не создать высокую температуру внутри бурта, семена сохраняют всхожесть, а затем попадают на грядки.

Для уничтожения семян применяют укрытие кучи черной пленкой, добавляют биопрепараты типа «Байкал-ЭМ», слои травы чередуют со слоями земли или навоза, перелопачивают кучу для лучшего гниения и разогрева. Перелопачивать кучу рекомендуется потому, что в центре почти при любых условиях идет хороший разогрев, а по краям слабый, поэтому семена сорняков там могут уцелеть.

Отдельно хочется сказать про мокрицу, которая нахлебничает на участке с ранней весны до самых морозов. Это растение за сезон, во-первых, может несколько раз цвести и давать семена. Соответственно, в компост почти обязательно попадают экземпляры с семенами. Во-вторых, практически любой кусочек мокрицы, оставленный на грядке, укореняется, и вырастает новый пышный кустик.

Поэтому выдернутую мокрицу рекомендуют вообще выносить и складировать за пределами участка. Может быть, это и правильно. Тем не менее стоит вспомнить, что мокрица — признак кислых почв. Ей не нравится даже элементарная посыпка золой или осеннее известкование. Травы сразу станет меньше. Если этой травы весной много в вашей теплице — пора немного раскислить почву. В кислой почве все теплолюбивые растения больше болеют и дают меньший урожай.

Кислые почвы любит и осот. Если его много, то почву пора известковать. Это немного угнетает сорняк. Размножается осот семенами, которые похожи на семена одуванчика, и корневищами, часть из которых находится так глубоко в земле, что выкопать их не удастся. Другая часть корней, которая расположена неглубоко, легко отламывается, тут же говорит нам спасибо и дает новое молодое растение.

Уничтожить осот на нашем участке помогли зола, препарат «Раундап» и гусята.

Поскольку больше всего осота росло на картофельном поле, мы начали выпускать туда гусят, которые охотно поедали осот, а молодой картофель не трогали. Кроме того что они ощипывали верхнюю часть сорняка, наверное, еще сыграло роль и то, что почти на все растения птичий помет наносит ожоги, от которых они погибают. Но картофель остался жив и невредим и дал отличный урожай.

Раундап для осота надо развести (1 ампулу на 50 мл воды), потом кисточкой аккуратно промазать по листьям сорняка. Препарат проникает внутрь растения, и оно сначала желтеет, а потом погибает. Проверено на опыте, не сомневайтесь. Когда листья начали желтеть, срезать или выдергивать растение не надо, пусть сидит. Полностью, с корнями, осот погибает от препарата где-то в течение месяца, когда сгниют и корни. А как еще осот можно вывести, скажем, в клубнике, или под кустом, или в центре грядки? Это хороший способ, попробуйте.

Есть и культурные растения, которые рассеиваются или расползаются бесконтрольно и донимают не меньше обычных сорняков. Например, всем известный хрен или та же земляника со своими усами, облепиха и слива, вишня с порослью, мята, малина и так далее. Чтобы не расползалась малина, полезно вкопать по границе плантации куски шифера или доски, полоски линолеума — и работы станет меньше. Поросль облепихи и сливы лучше удалить в самом начале роста. Хрен очень практично высаживать в старое ведро без дна, закопанное в землю, — не будет никаких проблем.

Даже идеально обработанный участок будет засеян семенами сорняков, если вы не обращаете внимания на заросли травы вдоль забора. За сезон эту траву надо 2—3 раза скосить или срезать серпом, чтобы она не дала семяна. Если пырей или малина ползут от соседей или с чистого поля — по границе можно оградить участок так же, как и малину, вкопав в землю механическое препятствие, но на большую глубину — 25—30 см.

Чтобы не размножился хвощ или конский щавель, помогает многократная упорная подрезка надземной части (каждые две недели).

После подрезки полезно пройтись граблями и выбрать корневища, которые попали наверх. Это тоже растения кислых почв. Поможет зола.

Мульчирование торфом, перегноем, компостом, полиэтиленом, газетами, картоном очень полезно на грядках для сохранения влаги и от многих однолетних сорняков. Можно сделать под деревьями мульчу из срезанной травы слоем 10—15 см, и лебеды с мокрицей не будет. А вот с многолетними сорняками ничего не случится, они даже лучше разрастутся. Мульчирование черной пленкой и высаживание культурных растений в прорезанные отверстия мне как-то не очень нравится, хотя везде это рекомендуют.

Зато положить в июне черную пленку на заросли крапивы, одуванчиков, пижмы, пырея и осота, а снять ее в августе — это здорово, мне очень понравилось. За летние месяцы под пленкой сгорели все сорняки и их семена. Наверное, пропали и все полезные микроорганизмы, но, чтобы восстановить их, есть препараты. Очень хороший метод для целины и запущенных участков. Вместо черной пленки можно взять обычную старую пленку с теплицы, но сверху рекомендуется насыпать не меньше 20 см земли.

Наверное, это чисто российский метод, зато экологически чистый. Никто мне так и не смог ответить, почему он называется «паяльная лампа», ведь для паяния этой температуры кажется недостаточно. Тем не менее это очень полезная вещь на даче. Например, только с помощью паяльной лампы мы уничтожили тлю в небольшом перечнике, которая досаждала из года в год. Перцы закопали, пленку сняли и сожгли, а все конструкции обработали паяльной лампой.

Если вернуться к сорнякам, то заросли можно обжигать паяльной лампой раз в две недели. Эффект больший, чем от скашивания или подрезания. Корни сорняков рано или поздно истощаются, и растения погибают.

В прошлом году на просторах Интернета встретился оригинальный метод борьбы с сорняками — алкоголь.

Оказывается, еще в 30-е годы прошлого века американские фермеры перед посевом морковки опрыскивали плантации 6-процентным спиртом. После этого по каким-то причинам в неимоверных количествах прорастали сорняки. Фермеры уничтожали их граблями, а потом делали посевы — и сорняков в морковке было меньше.

Что интересно, мгновенно отреагировали и российские фермеры. Поскольку спирт у нас сейчас купить невозможно, они применили другой метод: на ведро воды — литр самогона. И — помогает!

Стало интересно. Ни спирта, ни самогона в доме не было. Зато была очень вонючая водка (не буду называть, какой марки). Никто пить ее не стал, и даже для компрессов не захотелось ее использовать. А вот от сорняков она помогла.

Одна из грядок уже была засеяна, а соседние я обработала из любопытства — бутылка вонючей водки на ведро воды. И вот интересно: на обработанных водкой грядках и правда сорняков вылезло очень быстро неимоверное количество. Раньше я для раннего проращивания сорняков закрывала грядку пленкой. Все рано появившиеся сорняки легко удалось погубить граблями. И на грядке с культурными растениями сорняков было меньше. Попробуйте!

О том, как заместить сорняки полезными растениями, как удалить их из-под плитки на дорожке, о современных химических препаратах, а также о том, стоит ли вообще бороться с сорняками, читайте в следующем номере.

Загрузка...